三峡大坝建成后，当局不断念，又去劝上面的人搬离。来由是到时候上游水位太高，万一泄洪时水位快速上涨会有伤害。但是死守的人家死活不搬，孩子们都买房出去了，就剩几个白叟哪儿也不去。究竟证明他们的对峙是对的，在独一的几次三峡大范围泄洪时，哪怕职员被分散登陆，江心仍然耸峙江中，涓滴无损。
现在也没有端庄的公路，周品正把车子找了一个比较平坦的处所停好，和杨小贝一起沿着江边逛逛。秋高气爽，江边轻风习习，也没有甚么火食，两小我手牵动手，享用这可贵的喧闹光阴。
这就是本地最大的景点了。多少人徒步几十、一百多千米，走上几天就为了看这座桥。包含来岁就要合拢的葛洲坝水利关键，都是本地人的高傲。在这个年代都是值得大书特书的豪举。
归正有车代步，他们干脆去江边转转。就像浦海人约会最常去的外滩一样，黄浦江也是江，长江也是江嘛。
越往江边阵势越高，到了最高处的山岳后一个大回转下坡，就到了江堤了。浩浩大荡的长江水在颠末上游峡谷的憋屈挤压后，颠末宜昌段后突然开阔，江面非常宽广，水流也很狠恶。这里离长江上第三座公铁两用大桥――枝城长江大桥只要几千米了，哦对了，到现在江面上的桥仿佛仍然只要三座，特别期间统统扶植都停止了。
不晓得甚么时候起，就有这么一群人住在江心了。这里四周开阔，收支只能靠船只，传闻路不拾遗――谁有空划半天船渡江去自找费事？也不欢迎外人进岛。他们自成一个天下，直到后代都另有几户人家死守岛上。
这就很古怪了。也不是没有科学家来这里考查，但是毕竟太小，也没有甚么代价，没有人去穷究它不被水淹的本相。不过也就是阵势的干系。但是长江的汛期与枯水期的水位落差如此之大，江心能一向不被淹实在是非常奇异的事情。
不过20世纪的时候，这个小岛上倒是出过一个消息。传闻有科学家在岛上发明一种新的植物，是之前向来没有发明过，江心独占的。因为与世隔断，向来没有被发明过，弥补了海内某项空缺甚么的。但是也仅此罢了，有学术上的代价，没有经济上的代价，除了本地人，没有人会存眷。
在岛上糊口是如何的一种体验呢？江面并不像海面那么广漠，站在岸边能够很清楚的看到有人在地里劳作，有人在牵着牛儿吃草。现在已经是傍晚，到了放牛的时候了。那边的人们也和岸上的一样，固然自成体系，与世隔断，但是又不是隐居于深山，和岸上的人隔江相望，鸡犬相闻。